Съедобны все птичьи яйца. Яйца лучше хранить вареными. Сваренные вкрутую яйца (в течение 4 минут в кипящей воде) можно хранить в течение нескольких дней.
Наиболее вкусна птица в тушеном виде. Для приготовления жареной птицы ее следует отварить в воде, чтобы мясо стало мягким. Многие птицы питаются рыбой, поэтому их мясо имеет неприятный привкус. Таких птиц перед приготовлением лучше не только ощипать, но и снять с них кожу с жиром, вымочить в подсоленной воде, поварить примерно в течение часа. Полученный бульон слить и только после этого птицу можно варить, тушить или использовать для приготовления супа.
Дичь легче ощипывать после того как ее ошпарить кипятком. Однако водоплавающих птиц легче ощипывать сухими. Все перья нужно сохранять. Впоследствии их можно будет использовать для утепления обуви и одежды.
Мелких животных и птиц можно жарить на вертеле, не снимая шкурки и не ощипывая. После приготовления обуглившаяся корка удаляется, а тушка очищается от внутренностей. Удобен способ приготовления пищи под костром. Для этого в грунте вырывают ямку глубиной 30—40 см и застилают ее свежими листьями или влажной тканью. Мясо с кореньями укладывают на дно ямы, покрывают, сверху листьями, поверх — слой песка толщиной 1,5—2 см, а затем сверху разводят костер. Через 30—40 минут пища готова. Из кусочков мяса, нарезанных кусков тушек птиц можно сделать шашлык. В качестве шампуров используются оструганные тонкие ветви. В процессе приготовления нужно следить, чтобы мясо жарилось над углями и не допускать появления пламени, забрызгивая огонь водой. В противном случае мясо будет подгорать. Чтобы мясо не получилось излишне сухим, а было сочнее, в процессе жарки его полезно обрызгивать водой.
Некоторые разновидности пресмыкающихся можно жарить; однако, змей, угрей и черепах лучше всего варить. Для приготовления блюда из черепахи отделите панцирь от мяса; блюдо получится очень вкусным, особенно если протушить мясо в овощах. Есть это блюдо можно как тушеное мясо или как суп.
Лягушек, саламандр и ящериц можно жарить на палке. Прежде чем приготовить пищу из змей и лягушек, снимите с них кожу. Кожа змей неядовита, однако после ее удаления вкус пищи улучшается.
Ракообразные после того, как их выловили, быстро портятся. Поэтому их нужно варить сразу же после отлова. Варят Их живыми, бросая в кипящую воду, или готовят на углях.
read comments (0)
ПОСУДА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
В условиях выживания для этого можно использовать банки из-под консервов, металлические коробки (если не сохранился котелок). При отсутствии какой-либо посуды вообще можно попробовать сделать ее самому. Для этого потребуется береза и глина. Сначала Нужно сделать вдоль ствола березы разрез длиной примерно 20 см, затем осторожно снять кору по диаметру дерева. Теперь полученный цилиндр нужно аккуратно сшить по шву тонкими берестяными полосками. Для этого в бересте осторожно протыкается дырочка, в которую продевается полоска, после протыкается следующее отверстие, и так до конца. Дно сплетается из веток и аккуратно присоединяется к цилиндру с помощью тех же берестяных полосок. Теперь остается обмазать полученную емкость глиной и подсушить на солнце или возле костра. Самодельный котелок готов, в него можно наливать воду, в нем кипятят чай и готовят еду.
Еще проще сделать коническую сосуд-кружку. Можно попробовать сделать посуду другим способом. Для этого нужно найти заросли ивы и нарезать длинные и ровные ивовые прутья. Затем сложить их накрест звездой и связать вместе. После этого, начиная с середины, переплетать эти спицы двумя ивовыми прутьями, делая дно корзины. Сделав дно, загнуть все спицы кверху и продолжать переплетать их прутьями. По краям концы спиц нужно оставить, срезать их вдоль и загнуть под прутья .
Ручку легко сделать из прутьев или коры.
Если корзину вымазать внутри густым слоем глины с небольшой примесью песка и поставить в костер, то можно получить горшок. Прутья сгорят, а горшок получит нужный для прочности обжиг.
Кипятить воду можно и так. В грунте отрывается яма, выстилается подходящим куском полиэтилена и заливается наполовину водой. При помощи палок с рогульками на концах берут из костра раскаленные камни и бросают их в воду Охлажденные камни вынимают обратно, а в воду опускают новую партию раскаленных камней. Так делают несколько раз. Через некоторое время вода закипит. Таким же образом варится и пища.
В тропиках вопрос с посудой для кипячения воды и приготовления пищи решить нетрудно, особенно если поблизости есть лесной ручей или река и вдоль склонов растет бамбук. Существуют два простых способа кипячения воды при помощи бамбука, при этом надо учитывать, что бамбук может быть использован для приготовления пищи не более двух-трех раз, так как потом дерево обуглится и начнет течь. Если требуется значительное количество воды, следует взять бамбук подлиннее и потолще диаметром, пробить отверстие в каждой водонепроницаемой перегородке, кроме нижней, и укрепить его над огнем, используя рогатину.
Если же требуется незначительное количество воды, лишь для того, чтобы прокипятить фрукты, овощи и т. п. нужно взять одну секцию бамбука, проделать отверстие у верхушки и подвесить над огнем, используя две горизонтальные палки или две плети лианы.
Если бамбук не, годится, сосуд можно сделать из коры кокосового ореха или листьев. Сосуд, сделанный таким образом, не будет гореть в той части, куда налита вода. Стенки сосуда выше уровня воды становятся влажными и это уменьшает возможность возгорания сосуда. Чтобы достичь желаемого результата, необходимо поддерживать небольшой огонь и низкое пламя.
Сигнальные знаки, сооружаемые на земле, должны быть как можно большими. Для обеспечения максимальной эффективности желательно, чтобы размеры "линий" были шириной примерно 1 метр и длиной 5—6 метров (соотношение 1:6). Минимальный размер знака 2,5 метра. Следует помнить, что прямые линии и углы в природе отсутствуют, поэтому нужно делать все знаки ровными и с прямыми углами. Весьма заметны также знаки из выжженной травы, а на снегу хорошо заметен протоптанный знак. Для, того, что-бы избежать искажения знака на снегу, нужно использовать только одну тропинку. Сигнальный знак должен сообщать спасателям о сложившейся на земле ситуации. Значение сигналов, подаваемых экипажу поисково-спасательного воздушного судна, следующее :
1. "ПРОИЗОШЛО ПРОИСШЕСТВИЕ, ИМЕЮТСЯ ПОСТРАДАВШИЕ" — лежа щий на земле человек или круг из ткани, в середине которого фигура лежащего человека.
2. "НУЖДАЕМСЯ В ПРОДОВОЛЬСТВИИ, ТЕПЛОМ ОБМУНДИРОВАНИИ" — сидящий на земле человек или треугольник из ткани.
3. "ПОКАЖИТЕ, В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ИДТИ" — человек с поднятыми и немного разведенными в стороны руками, или тонкий длинный треугольник из ткани в виде стрелы.
4. "ЗДЕСЬ МОЖНО ПРОИЗВЕСТИ ПОСАДКУ" — человек в неглубоком приседе с вытянутыми вперед руками или квадрат из ткани.
5. "ПРИЗЕМЛЯЙТЕСЬ В УКАЗАННОМ НАПРАВЛЕНИИ" — стоящий человек с вытянутыми вперед руками в направлении захода на посадку или посадочное "Т" из ткани.
6. "ЗДЕСЬ САДИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ" — стоящий человек с перекрещенными над головой руками или крест из ткани.
Для ведения переговоров с экипажем поисково-спасательного воздушного судна желательно материал для оборудования сигнальных знаков подготовить заранее.
Ответы с воздушного судна могут быть следующими:
1. "ВАС ВИЖУ" — вираж в горизонтальной плоскости (круг над обнаруженными людьми) или зеленая ракета.
2. "ОЖИДАЙТЕ ПОМОЩИ НА МЕСТЕ, ЗА ВАМИ ПРИБУДЕТ ВЕРТОЛЕТ" — полет в горизонтальной плоскости восьмеркой или красная ракета.
3. "ИДИТЕ В УКАЗАННОМ НАПРАВЛЕНИИ" — полет самолета над потерпевшими бедствие в направлении курса движения или желтая ракета.
4. "ВАС ПОНЯЛ" — покачивание с крыла на крыло или белая ракета. Ночью: дважды включение и выключение посадочных фар, а если воздушное судно ими не оборудовано, то дважды включение и выключение аэронавигационных огней. Отсутствие этих сигналов означает, что знак, поданный с земли, не принят.
5. "ВАС НЕ ПОНЯЛ" — полет змейкой или две красные ракеты.
6. "ОБОЗНАЧЬТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОСАДКИ И МЕСТО ПРИЗЕМЛЕНИЯ" пикирование с последующим входом в вираж или две зеленые ракеты.
Помните, что все воздушные суда приземляются и взлетают только против ветра.
Посадка вертолета по ветру может закончиться катастрофой. Поэтому дымовой сигнал не только обозначает площадку, но и дает возможность экипажу определить направление и силу ветра. Дымовые сигналы не должны мешать посадке, закрывая собой поверхность.
Для сигнализации широко применяются и пиротехнические сигнальные средства. В качестве таких средств обычно используются сигнальные патроны ПСНД-30 и реактивные сигнальные парашютные патроны РПСП-40. Чтобы не тратить лишние силы на сигнализацию, нужно знать, с какого расстояния вы визуально можете быть обнаруженным.
Как быть, если поход или экспедиция превратились в борьбу за выживание? В этих условиях даже опытные туристы не всегда действуют грамотно и соответственно обстановке. Известны случаи, когда туристы не смогли помочь обнаружить и спасти себя. Попытаемся же восполнить этот пробел.
Итак, как способствовать своему поиску и спасению? Над вами пролетел самолет и покачал крыльями. Что это означает? Вы находитесь в безлюдной пересеченной местности. Над вами завис вертолет. Вы в это время, как туземец, прыгаете около костра и машете ему руками, а он, такой-сякой, сделал круг и улетел. Что бы это значило? А что должны были сделать вы? Тем более что рядом лежит ваш травмированный товарищ.
Во-первых, нужно максимально обозначить свое местонахождение. Во-вторых, подобрать подходящую площадку для по-садки спасательного вертолета. В-третьих, быть готовым подать сигналы бедствия при появлении воздушного судна.
В солнечную погоду эффективным средством сигнализации является сигнальное зеркало. Оно может быть как за-водского изготовления (такое применяется в аварийных укладках), так и самодельное. Размер обычного сигнального зеркала всего 5x8 см, но дальность обнаружения отраженного от него солнечного зайчика достигает 14 километров, а сигнал от зеркала больших размеров (12,5x8 см), применяемого в комплектах спасательных плотов, — до 37 километров. Для своего обнаружения целесообразно периодически посылать солнечный луч от зеркала вдоль всего горизонта даже в тех случаях, когда не слышно звука двигателей поискового самолета. Помните о том, что любой летчик знает: если зайчик несколько раз "бьет" ему по глазам с одного и того же места, это значит, что ему сигнализируют. Отмечено, что экипажи поисковых самолетов обнаруживают этот сигнал раньше, чем терпящий бедствие увидит самолет или услышит звук его двигателей. Зеркало применяется следую-щим образом. Взяв его в руки, раскройте створки до упора и через отверстие в зеркале следите за целью.
Найдите на внутренней поверхности зеркала отраженный от матовой поверхности зайчик. Не упуская цели из отверстия, поворачивайте зеркало до совмещения отраженного зайчика с отверстием. При отсутствии зеркала заводского изго-товления его можно сделать самому, используя для этого фольгу или другой подходящий материал.
Если у вас есть ультракоротковолновая аварийно-спасательная радиостанция Р-855УМ, то ее нужно включить в режим "тон". Антенну нужно держать вертикально. При работе с радиостанцией следует помнить, что в режиме "маяк" батарея обеспечивает передачу в течение 24 часов. Если температура воздуха ниже 10 градусов, то батарею следует держать под одеждой. Радиостанция пеленгуется космической системой "КОСПАС-САРСАТ", которая и передает на координационно-спасательный центр ваши координаты. Кроме того, поисковые воздушные суда имеют радиокомпасы, которые выводят спасателей на работающую радиостанцию. Нужно знать, что условия распространения ультракоротких волн таковы, что передачу желательно вести с возвышенности или открытого места. Подробные правила применения изложены на корпусе радиостанции и батареи.
Для того, чтобы спасатели быстрее вас обнаружили, следует подобрать подходящую поляну и обозначить ее. Размеры площадки, на которую может сесть вертолет, должны быть не менее 30x30 метров, а если на границах площадки имеются препятствия высотой 25 метров, то 75x100 метров. Уклон желателен не более 6—8 градусов.
Площадку нужно обозначить кострами, которые должны быть подготовлены заранее. Из всех подготовленных костров зачастую используется один, остальные должны находиться в постоянной готовности.
Дым от костра, а ночью огонь хорошо использовать для привлечения внимания спасателей. Три равномерно разнесенных костра в 300 метрах друг от друга, расположенных по треугольнику или по прямой линии, служат международным сигналом бедствия.
Дымовые сигналы наиболее эффективны в ясные и безветренные дни, они видны на расстояние до 80 километров. Для увеличения количества дыма в костер нужно подбрасывать сырые ветви, траву. Однако зимой такой дым малозаметен. В это время хорошо обнаруживается черный дым, для этого потребуется резина, пластик или автомобильное масло.
При этом следует знать: если земля мокрая или вы вынуждены находиться на болоте, то костер нужно сооружать на платформе, иначе растопка отсыреет.
Ночью в качестве сигнала молено использовать укрытие с разведенным внутри костром. Однако это осуществимо в том случае, если у вас есть светлая ткань или парашют. Можно также поджечь отдельно стоящее дерево, приняв предварительно все меры предосторожности, чтобы избежать лесного пожара.
Для своего обозначения можно делать сигнальные знаки на местности, снимая для этих целей верхний слой почвы или укладывая знаки из ткани. Для повышения контрастности знаков из ткани их можно окапывать или делать приподнятыми, растягивая ткань между кольями. Тень, отбрасываемая тканью на землю, усиливает контрастность изображения и легче обнаруживается с воздуха. Изображать знаки можно путем вытаптывания.
ТИПЫ И УСТРОЙСТВО КОСТРОВ
"Нодья" — складывается из 2—3 бревен, положенных одно на другое. Чтобы бревна не раскатывались, с обеих сторон вплотную к ним забиваются колья. Прежде чем укладывать "нодью", надо иметь достаточно много жарких углей, которые получаются с по-мощью одного из костров, описанных выше. Эти угли надо разворошить и рассыпать узкой полосой на длину бревен. Затем поверх углей набросать хвороста. Когда хворост хорошо займется, положить на него бревна. На бревнах полезно сделать засечки — так они быстрее разгорятся. Сухие бревна разгораются очень быстро и горят долго (при диаметре 35—40 см или больше — всю ночь). У такого костра можно ночевать даже в сильные морозы.
Один из вариантов "нодьи" — вниз укладываются рядом два бревна, а на них сверху кладется третье бревно.
В сильные морозы можно отдыхать между двумя "нодьями", устроенными параллельно на расстоянии 2—2,5 метра друг от друга. .
Костры типа "нодья" желательно располагать вдоль ветра, при сильном ветре можно сделать защищенный костер.
"Дакота" — простейший очаг с закрытым огнем. Для его изготовления в земле отрывается яма глубиной 30—40 см и диаметром 25 см (вверху) и 35—40 см (внизу). Рядом с ней, на расстоянии 25—30 см под небольшим наклоном в сторону первой ямы, отрывается вторая. Ямы внизу "соединяются между собой небольшим ходом. Диаметр второй ямы — 15—20 см. Затем в большую яму (очаг) закладывается топливо, а вторая яма с ходом служит поддувалом. Над очагом можно сушить одежду и готовить пищу. Такой очаг является наиболее удобным при сильном ветре, а также в том случае, когда требуется скрыть свое присутствие.
Каменный очаг оборудуется из валунов, обломков скал и т. п. Для его строительства камни сдвигаются так, чтобы образовалась прямоугольная камера, в которой открыта одна из сторон для доступа воздуха, а сверху можно было поставить котелки. В степи очаг можно сделать из кусков дерна.
Печи, изготовленные из металлических емкостей. Для обогрева жилища и приготовления пищи можно сделать жировую лампу. Для этого металлическую банку нужно заполнить маслом (кусками тюленьего сала), сделать 2—3 фитиля из бинта или хлопчатобумажной ткани, предварительно натерев их жиром.
Одна такая лампа с 2—3 фитилями дает достаточно тепла, чтобы внутри жилища установилась положительная температура.
Несколько полезных советов.
Для сохранения тепла угли прогоревшего костра надо за-сыпать золой и немного землей. Жар в этом случае сохраняется долго (до 10—12 часов). Такой же принцип соблюдается и при переноске огня.
За горящим костром должно быть установлено наблюдение для поддержания огня и предотвращения пожара.
Покидая место стоянки, надо обязательно затушить костер, даже если остались только тлеющие головешки и угли. Главной причиной больших лесных пожаров были и остаются плохо погашенные костры.
ТИПЫ И УСТРОЙСТВО КОСТРОВ
Костры в зависимости от предназначения могут быть следующих типов
сигнальные — для сигнализации и обозначения своего местонахождения;
пламенные — для варки пищи, освещения поляны лагеря;
жаркие — длительного горения - для варки большого количества пищи, просушки вещей, согревания людей, если они ночуют около костра;
простейшие очаги (закрытый огонь) - для варки пищи с минимальным расходом топлива.
Для обогрева используется костер широкий, а для варки пищи небольшой, конусообразный, по возможности обло-женный камнями, на которых можно также разместить посуду.
"Шалаш" — для него годятся любые бросовые дрова. Поленья укладываются на угли наклонно к центру. При этом они частично опираются друг на друга, обеспечивая доступ воздуха. При такой конструкции костра дрова выгорают в основном в своей верхней части, но зато благодаря близкому соседству их горящих частей пламя получается ярким, высоким и жарким с ограниченной полосой нагрева. Требует постоянного подкладывания дров.
"Колодец" — самый распространенный вид костра. Складывается из сравнительно одинаковых по длине и толщине поленьев. После того, как растопка разгорелась, два полена кладут на огонь параллельно, на некотором расстоянии друг от друга, поперек них — еще два и т. д. Такая кладка обеспечивает хороший доступ воздуха к огню, и поленья обычно равномерно горят по всей длине. Такой костер дает много пламени и углей. Зона нагрева у него значительно больше, чем у "шалаша". Если "колодец" предназначается для использования в качестве сигнального костра, то "колодезный сруб" устанавливается заранее, а растопочный материал укладывается внутри него.
"Звездный". Поленья укладываются на груду углей с нескольких сторон по радиусам от центра.
Горение происходит преимущественно в центре и, по мере сгорания дров, их продвигают ближе к центру.
«Таежный». Для ночлега и сушки вещей, когда нужно, чтобы костер давал много тепла и горел долго, не требуя постоянного подкладывания дров, незаменим так называемый таежный костер. Его складывают из поленьев длиной 1,5—2 метра, круглых или изрубленных один раз вдоль, толщиной примерно 10 см. Этот костер можно укладывать в трех вариантах:
1) костер складывается из длинных поленьев в два ряда, по 2—3 полена в каждом ряду. Оба ряда пересекаются под некоторым утлом. При этом верхний ряд кладут так, чтобы он пересекался с нижним над грудой углей. Место горения находится на пересечении обоих рядов;
2) около углей кладут толстое полено, остальные кладут на него одним концом. Груда углей оказывается под ними;
3) три-четыре полена укладываются на угли вплотную или почти вплотную друг к другу. Горение идет по всей длине поленьев, преимущественно в местах их соприкосновения.
"Таежный" горит без дополнительного топлива, дает большую зону нагрева, поэтому возле него при необходимости можно спать и без крыши над головой (при от сутствии дождя).
В лесистой местности для разведения костра выберите место, хорошо укрытое от ветра, тщательно расчистите его. Не разводите больших костров. Они могут вызвать лесной пожар.
Вначале все топливо должно быть сухим, иначе костер не разгорится. Когда в костре образуется уголь, он уже легко не погаснет. В сырую погоду с ветвей нужно сострогать мокрую кору. Под ней будет сухая древесина, с которой можно настрогать щепки для растопки. Если идет дождь, то сначала нужно натянуть небольшой тент и под ним развести костер. Заготовленные дрова можно укрыть от дождя лапником, полиэтиленовой пленкой или просто тканью. Чтобы сырые дрова быстро разгорелись, бывает достаточно посыпать их щепоткой крупной соли.
При отсутствии сухих дров и инструментов для их заготовки в лесу костер можно развести под сухим пнем, который долго тлеет и пригоден для длительного обогрева.
В Арктике топливом могут служить плавник (выброшенные на берег стволы деревьев), карликовые деревца, торфяной дерн, сухая трава, жир тюленя. Торфяной дерн нужно нарезать небольшими кусками и по возможности подсушить. Сухую траву следует связывать в пучки — так она будет дольше гореть. Если авария произошла с транспортным средством, то в качестве топлива можно использовать горючее и смазочные материалы.
В степной местности и в пустыне в зимнее время для обогрева используют импровизированные печки, изготовленные из листа обшивки транспортного средства, банок из-под горючего или масла и т. д. Топливом могут служить тряпки и чехлы, смоченные керосином, маслом или бензином, куски резины и другие горючие материалы, а также колючки, пучки вы-сохшей травы, сухой помет животных.
Костер перед входом в жилище располагайте так, чтобы искры и дым не попадали внутрь него.
Если внутри жилища вы соорудили очаг или установили жировую лампу, не забудьте обеспечить хорошую вентиляцию. В противном случае вы рискуете отравиться угарным газом.
Разведение костра. Для облегчения раз-ведения костра у любого человека, направляющегося на природу, должны быть припасены сухой спирт, полоска оргстекла, несколько огарков свечей. В лесу к этому запасу прибавятся смолистые сучки сушины, смола хвойных деревьев, куски бересты. Как бы ни было сыро в лесу, немного сухого топлива всегда можно найти под выступающими над землей корнями старого дерева, нависающими камнями и в других укромных местах, куда не проник дождь. Пригодятся для растопки засохшие нижние ветви и сучья хвойных деревьев. Если они намокли под дождем, то добраться до сухой древесины можно, стесав топором или ножом мокрый слой коры.
Костер лучше разводить так. Сначала разжигается растопка — смолистые сучки сушняка, сухая хвоя, трава, тонкие сухие веточки, береста. Растопка поджигается снизу, тогда она сгорит вся. От нее загорятся сухие ветки потолще, которые хорошо уложить шалашиком. Постепенно подкладываются все более толстые ветви и дрова. Между веточками, лучинками и дровами должен быть зазор для доступа воздуха, чтобы огонь разгорелся.
Для разведения костра заготовьте заранее несколько сухих палочек. Остругайте их так, чтобы стружка оставалась на палочке. Обложите стружку сухой берестой, мхом, мелкими ветками без листьев. В сырую дождливую погоду воспользуйтесь таблетками сухого спирта. Топливо подкладывается понемногу, чтобы не погасить огонь. Если материал недостаточно сухой, зажечь огарок свечи и накапать на щепки парафина. Экономьте спички. Их запас ограничен. Используя для разжигания бензин, керосин или масло, соблюдайте крайнюю осторожность. Никогда не лейте горючую жидкость в огонь.
Добывание огня. Основными средствами добывания огня являются спички. Они могут быть обычными или специальными ветроустойчивыми (охотничьи спички). При их отсутствии огонь можно добыть при помощи сигнальных патронов, линз от приборов и других подручных предметов.
Если есть навыки, можно добыть огонь без спичек с помощью подручных средств. В первую очередь требуется приготовить сухой трут. Для этого нужно мелко измельчить сухую кору дерева или использовать древесную пыль со ствола, изъеденного насекомыми. В качестве трута могут использоваться нитки, части одежды, марля, вата, пух, птичьи гнезда и т. п.
Если есть возможность, трут рекомендуется смочить бензином или посыпать небольшим количеством пороха.
Получить искру для воспламенения трута проще всего с помощью кремня и куска металла. Если нет кремня, используйте камень. Нужно держать камень над трутом и сильно ударять по нему тупой стороной ножа или каким-либо куском металла, направляя искры на трут. Как только трут начнет тлеть, следует осторожно раздуть его до появления пламени и зажечь растопку.
Есть и другой способ добывания огня, известный еще тысячелетия назад. Нужно взять сухой брусок толщиной чуть больше 1 см. Затем сделать заостренный с одного конца сухой деревянный стержень ("сверло") длиной 25—30 см и диаметром 2—2,5 см. Этот стержень должен быть сделан из более твердого дерева, чем брусок. После этого сделать растяжку в виде лука и упор с углублением для удобства надавливания рукой. Быстро двигая луком, вы вращаете "сверло", вставленное в отверстие бруска. Во время вращения нужно легко нажимать на упор, постепенно усиливая нагрузку. Брусок, нагреваясь, обугливается, а затем воспламеняется. При трении получается мелкая пыль, которую сдувать не следует. Отверстие в бруске нужно обложить легко воспламеняющимся материалом: сухим мхом, ватой, пропитанной горючим материалом. Отверстие Полезно посыпать по-рохом и т. п.
Хороший результат дает применение кремня от зажигалок. Несколько таких кремней, вставленных в автоматический карандаш (вместо грифеля), должны являться непременным атрибутом аварийного запаса. Такой карандаш пакуется во вла-гонепроницаемую оболочку (типа полиэтилена).
Чтобы получить сноп искр, достаточно чиркнуть кремнем по шероховатой поверхности камня или металла.
Однако эти способы и другие, основанные на подобных принципах, и описанные в литературе, слабо подтверждаются практикой. Современный человек почти полностью утратил навыки, которыми обладали его предки. Можно затратить много сил, даже потерять их остатки в процессе работы, но огня так и не добыть. Тут требуются специальные навыки, заблаговременная тренировка. Многочисленные эксперименты, которые проводились с летчиками ВВС как у нас, так и за рубежом, особого успеха не имели. Кому-то удавалось добыть огонь на четвертые сутки непрерывного труда, у кого-то это получалось на восьмые сутки, а кто-то вообще не имел успеха. Особенно эти способы плохо срабатывали во влажном климате, в сырую погоду. Поэтому добровольные или вынужденные путешественники должны прилагать все усилия, чтобы предохранять спички от намокания, так как без огня выживание в холодных условиях чревато самыми Серьезными последствиями.
Тем не менее, хотя и редко, но встречаются люди, для которых добывание огня перечисленными способами не является сложной задачей. Эти способы приводятся для тех, кто, заинтересовавшись проблемой, мог бы самостоятельно испытать свои силы на данном поприще. Может, у вас это получится лучше, чем у летчиков?
Топливо для костра. В безлюдных и особенно таежных районах сухостоя и валежника достаточно. Однако сухостой предпочтительнее, т. к. лежащие на земле деревья и сучья часто бывают сырыми или истлевшими. Мелкий хворост годится только для растопки, он слишком быстро сгорает, осиновые и пихтовые дрова дают много искр. Ровно и почти без дыма горят сухие береза и ольха. Особенно жарко горят бук, граб, дуб. Разгораются они медленнее хвойных пород и поэтому их лучше класть в хорошо горящий костер. Более всего подходят для большого костра, особенно в холодную погоду, дрова из елового, кедрового или соснового сухостоя. Определить сухостой можно по сухой верхушке дерева. Кора или сухие средние и нижние ветви не являются показателями.
Чтобы свалить дерево, нужно с разных сторон ствола сделать два заруба, один выше другого, и затем рубить дерево с противоположной стороны от предполагаемого падения. Падение направляют валочной вилкой. Нужно соблюдать осторожность, т. к. при падении дерево может отклониться в сторону.
На берегах морей и океанов топливом могут служить выброшенные на берег стволы и ветви деревьев, доски и другой горючий мусор.
Дрова для костра во время ночлега в высокогорной зоне нужно приносить с собой, собирая сухие сучья на верхней границе лесной зоны и прикрепляя их к наспинной укладке.
В качестве топлива можно использовать горюче-смазочные материалы (ГСМ). В холодное время года масло нужно сливать сразу, пока оно не загустело в двигателе. Если нет емкости, то масло сливается прямо на снег.
В степной и пустынной местности топливом могут служить тряпки и чехлы, смоченные в бензине, масле, куски резины и другие горючие материалы, а также колючки, пучки высохшей травы, сухой помет животных.
При полном отсутствии топлива нужно использовать сухое горючее (сухой спирт) в таблетках, которое должно иметься в аварийном запасе. Даже его небольшого количества достаточно, чтобы Подогреть пищу.