Рубрика 'Добыча огня'
ТИПЫ И УСТРОЙСТВО КОСТРОВ
"Нодья" — складывается из 2—3 бревен, положенных одно на другое. Чтобы бревна не раскатывались, с обеих сторон вплотную к ним забиваются колья. Прежде чем укладывать "нодью", надо иметь достаточно много жарких углей, которые получаются с по-мощью одного из костров, описанных выше. Эти угли надо разворошить и рассыпать узкой полосой на длину бревен. Затем поверх углей набросать хвороста. Когда хворост хорошо займется, положить на него бревна. На бревнах полезно сделать засечки — так они быстрее разгорятся. Сухие бревна разгораются очень быстро и горят долго (при диаметре 35—40 см или больше — всю ночь). У такого костра можно ночевать даже в сильные морозы.
Один из вариантов "нодьи" — вниз укладываются рядом два бревна, а на них сверху кладется третье бревно.
В сильные морозы можно отдыхать между двумя "нодьями", устроенными параллельно на расстоянии 2—2,5 метра друг от друга. .
Костры типа "нодья" желательно располагать вдоль ветра, при сильном ветре можно сделать защищенный костер.
"Дакота" — простейший очаг с закрытым огнем. Для его изготовления в земле отрывается яма глубиной 30—40 см и диаметром 25 см (вверху) и 35—40 см (внизу). Рядом с ней, на расстоянии 25—30 см под небольшим наклоном в сторону первой ямы, отрывается вторая. Ямы внизу "соединяются между собой небольшим ходом. Диаметр второй ямы — 15—20 см. Затем в большую яму (очаг) закладывается топливо, а вторая яма с ходом служит поддувалом. Над очагом можно сушить одежду и готовить пищу. Такой очаг является наиболее удобным при сильном ветре, а также в том случае, когда требуется скрыть свое присутствие.
Каменный очаг оборудуется из валунов, обломков скал и т. п. Для его строительства камни сдвигаются так, чтобы образовалась прямоугольная камера, в которой открыта одна из сторон для доступа воздуха, а сверху можно было поставить котелки. В степи очаг можно сделать из кусков дерна.
Печи, изготовленные из металлических емкостей. Для обогрева жилища и приготовления пищи можно сделать жировую лампу. Для этого металлическую банку нужно заполнить маслом (кусками тюленьего сала), сделать 2—3 фитиля из бинта или хлопчатобумажной ткани, предварительно натерев их жиром.
Одна такая лампа с 2—3 фитилями дает достаточно тепла, чтобы внутри жилища установилась положительная температура.
Несколько полезных советов.
Для сохранения тепла угли прогоревшего костра надо за-сыпать золой и немного землей. Жар в этом случае сохраняется долго (до 10—12 часов). Такой же принцип соблюдается и при переноске огня.
За горящим костром должно быть установлено наблюдение для поддержания огня и предотвращения пожара.
Покидая место стоянки, надо обязательно затушить костер, даже если остались только тлеющие головешки и угли. Главной причиной больших лесных пожаров были и остаются плохо погашенные костры.
read comments (0)
ТИПЫ И УСТРОЙСТВО КОСТРОВ
Костры в зависимости от предназначения могут быть следующих типов
сигнальные — для сигнализации и обозначения своего местонахождения;
пламенные — для варки пищи, освещения поляны лагеря;
жаркие — длительного горения - для варки большого количества пищи, просушки вещей, согревания людей, если они ночуют около костра;
простейшие очаги (закрытый огонь) - для варки пищи с минимальным расходом топлива.
Для обогрева используется костер широкий, а для варки пищи небольшой, конусообразный, по возможности обло-женный камнями, на которых можно также разместить посуду.
"Шалаш" — для него годятся любые бросовые дрова. Поленья укладываются на угли наклонно к центру. При этом они частично опираются друг на друга, обеспечивая доступ воздуха. При такой конструкции костра дрова выгорают в основном в своей верхней части, но зато благодаря близкому соседству их горящих частей пламя получается ярким, высоким и жарким с ограниченной полосой нагрева. Требует постоянного подкладывания дров.
"Колодец" — самый распространенный вид костра. Складывается из сравнительно одинаковых по длине и толщине поленьев. После того, как растопка разгорелась, два полена кладут на огонь параллельно, на некотором расстоянии друг от друга, поперек них — еще два и т. д. Такая кладка обеспечивает хороший доступ воздуха к огню, и поленья обычно равномерно горят по всей длине. Такой костер дает много пламени и углей. Зона нагрева у него значительно больше, чем у "шалаша". Если "колодец" предназначается для использования в качестве сигнального костра, то "колодезный сруб" устанавливается заранее, а растопочный материал укладывается внутри него.
"Звездный". Поленья укладываются на груду углей с нескольких сторон по радиусам от центра.
Горение происходит преимущественно в центре и, по мере сгорания дров, их продвигают ближе к центру.
«Таежный». Для ночлега и сушки вещей, когда нужно, чтобы костер давал много тепла и горел долго, не требуя постоянного подкладывания дров, незаменим так называемый таежный костер. Его складывают из поленьев длиной 1,5—2 метра, круглых или изрубленных один раз вдоль, толщиной примерно 10 см. Этот костер можно укладывать в трех вариантах:
1) костер складывается из длинных поленьев в два ряда, по 2—3 полена в каждом ряду. Оба ряда пересекаются под некоторым утлом. При этом верхний ряд кладут так, чтобы он пересекался с нижним над грудой углей. Место горения находится на пересечении обоих рядов;
2) около углей кладут толстое полено, остальные кладут на него одним концом. Груда углей оказывается под ними;
3) три-четыре полена укладываются на угли вплотную или почти вплотную друг к другу. Горение идет по всей длине поленьев, преимущественно в местах их соприкосновения.
"Таежный" горит без дополнительного топлива, дает большую зону нагрева, поэтому возле него при необходимости можно спать и без крыши над головой (при от сутствии дождя).
В лесистой местности для разведения костра выберите место, хорошо укрытое от ветра, тщательно расчистите его. Не разводите больших костров. Они могут вызвать лесной пожар.
Вначале все топливо должно быть сухим, иначе костер не разгорится. Когда в костре образуется уголь, он уже легко не погаснет. В сырую погоду с ветвей нужно сострогать мокрую кору. Под ней будет сухая древесина, с которой можно настрогать щепки для растопки. Если идет дождь, то сначала нужно натянуть небольшой тент и под ним развести костер. Заготовленные дрова можно укрыть от дождя лапником, полиэтиленовой пленкой или просто тканью. Чтобы сырые дрова быстро разгорелись, бывает достаточно посыпать их щепоткой крупной соли.
При отсутствии сухих дров и инструментов для их заготовки в лесу костер можно развести под сухим пнем, который долго тлеет и пригоден для длительного обогрева.
В Арктике топливом могут служить плавник (выброшенные на берег стволы деревьев), карликовые деревца, торфяной дерн, сухая трава, жир тюленя. Торфяной дерн нужно нарезать небольшими кусками и по возможности подсушить. Сухую траву следует связывать в пучки — так она будет дольше гореть. Если авария произошла с транспортным средством, то в качестве топлива можно использовать горючее и смазочные материалы.
В степной местности и в пустыне в зимнее время для обогрева используют импровизированные печки, изготовленные из листа обшивки транспортного средства, банок из-под горючего или масла и т. д. Топливом могут служить тряпки и чехлы, смоченные керосином, маслом или бензином, куски резины и другие горючие материалы, а также колючки, пучки вы-сохшей травы, сухой помет животных.
Костер перед входом в жилище располагайте так, чтобы искры и дым не попадали внутрь него.
Если внутри жилища вы соорудили очаг или установили жировую лампу, не забудьте обеспечить хорошую вентиляцию. В противном случае вы рискуете отравиться угарным газом.
Разведение костра. Для облегчения раз-ведения костра у любого человека, направляющегося на природу, должны быть припасены сухой спирт, полоска оргстекла, несколько огарков свечей. В лесу к этому запасу прибавятся смолистые сучки сушины, смола хвойных деревьев, куски бересты. Как бы ни было сыро в лесу, немного сухого топлива всегда можно найти под выступающими над землей корнями старого дерева, нависающими камнями и в других укромных местах, куда не проник дождь. Пригодятся для растопки засохшие нижние ветви и сучья хвойных деревьев. Если они намокли под дождем, то добраться до сухой древесины можно, стесав топором или ножом мокрый слой коры.
Костер лучше разводить так. Сначала разжигается растопка — смолистые сучки сушняка, сухая хвоя, трава, тонкие сухие веточки, береста. Растопка поджигается снизу, тогда она сгорит вся. От нее загорятся сухие ветки потолще, которые хорошо уложить шалашиком. Постепенно подкладываются все более толстые ветви и дрова. Между веточками, лучинками и дровами должен быть зазор для доступа воздуха, чтобы огонь разгорелся.
Для разведения костра заготовьте заранее несколько сухих палочек. Остругайте их так, чтобы стружка оставалась на палочке. Обложите стружку сухой берестой, мхом, мелкими ветками без листьев. В сырую дождливую погоду воспользуйтесь таблетками сухого спирта. Топливо подкладывается понемногу, чтобы не погасить огонь. Если материал недостаточно сухой, зажечь огарок свечи и накапать на щепки парафина. Экономьте спички. Их запас ограничен. Используя для разжигания бензин, керосин или масло, соблюдайте крайнюю осторожность. Никогда не лейте горючую жидкость в огонь.
Добывание огня. Основными средствами добывания огня являются спички. Они могут быть обычными или специальными ветроустойчивыми (охотничьи спички). При их отсутствии огонь можно добыть при помощи сигнальных патронов, линз от приборов и других подручных предметов.
Если есть навыки, можно добыть огонь без спичек с помощью подручных средств. В первую очередь требуется приготовить сухой трут. Для этого нужно мелко измельчить сухую кору дерева или использовать древесную пыль со ствола, изъеденного насекомыми. В качестве трута могут использоваться нитки, части одежды, марля, вата, пух, птичьи гнезда и т. п.
Если есть возможность, трут рекомендуется смочить бензином или посыпать небольшим количеством пороха.
Получить искру для воспламенения трута проще всего с помощью кремня и куска металла. Если нет кремня, используйте камень. Нужно держать камень над трутом и сильно ударять по нему тупой стороной ножа или каким-либо куском металла, направляя искры на трут. Как только трут начнет тлеть, следует осторожно раздуть его до появления пламени и зажечь растопку.
Есть и другой способ добывания огня, известный еще тысячелетия назад. Нужно взять сухой брусок толщиной чуть больше 1 см. Затем сделать заостренный с одного конца сухой деревянный стержень ("сверло") длиной 25—30 см и диаметром 2—2,5 см. Этот стержень должен быть сделан из более твердого дерева, чем брусок. После этого сделать растяжку в виде лука и упор с углублением для удобства надавливания рукой. Быстро двигая луком, вы вращаете "сверло", вставленное в отверстие бруска. Во время вращения нужно легко нажимать на упор, постепенно усиливая нагрузку. Брусок, нагреваясь, обугливается, а затем воспламеняется. При трении получается мелкая пыль, которую сдувать не следует. Отверстие в бруске нужно обложить легко воспламеняющимся материалом: сухим мхом, ватой, пропитанной горючим материалом. Отверстие Полезно посыпать по-рохом и т. п.
Хороший результат дает применение кремня от зажигалок. Несколько таких кремней, вставленных в автоматический карандаш (вместо грифеля), должны являться непременным атрибутом аварийного запаса. Такой карандаш пакуется во вла-гонепроницаемую оболочку (типа полиэтилена).
Чтобы получить сноп искр, достаточно чиркнуть кремнем по шероховатой поверхности камня или металла.
Однако эти способы и другие, основанные на подобных принципах, и описанные в литературе, слабо подтверждаются практикой. Современный человек почти полностью утратил навыки, которыми обладали его предки. Можно затратить много сил, даже потерять их остатки в процессе работы, но огня так и не добыть. Тут требуются специальные навыки, заблаговременная тренировка. Многочисленные эксперименты, которые проводились с летчиками ВВС как у нас, так и за рубежом, особого успеха не имели. Кому-то удавалось добыть огонь на четвертые сутки непрерывного труда, у кого-то это получалось на восьмые сутки, а кто-то вообще не имел успеха. Особенно эти способы плохо срабатывали во влажном климате, в сырую погоду. Поэтому добровольные или вынужденные путешественники должны прилагать все усилия, чтобы предохранять спички от намокания, так как без огня выживание в холодных условиях чревато самыми Серьезными последствиями.
Тем не менее, хотя и редко, но встречаются люди, для которых добывание огня перечисленными способами не является сложной задачей. Эти способы приводятся для тех, кто, заинтересовавшись проблемой, мог бы самостоятельно испытать свои силы на данном поприще. Может, у вас это получится лучше, чем у летчиков?
Топливо для костра. В безлюдных и особенно таежных районах сухостоя и валежника достаточно. Однако сухостой предпочтительнее, т. к. лежащие на земле деревья и сучья часто бывают сырыми или истлевшими. Мелкий хворост годится только для растопки, он слишком быстро сгорает, осиновые и пихтовые дрова дают много искр. Ровно и почти без дыма горят сухие береза и ольха. Особенно жарко горят бук, граб, дуб. Разгораются они медленнее хвойных пород и поэтому их лучше класть в хорошо горящий костер. Более всего подходят для большого костра, особенно в холодную погоду, дрова из елового, кедрового или соснового сухостоя. Определить сухостой можно по сухой верхушке дерева. Кора или сухие средние и нижние ветви не являются показателями.
Чтобы свалить дерево, нужно с разных сторон ствола сделать два заруба, один выше другого, и затем рубить дерево с противоположной стороны от предполагаемого падения. Падение направляют валочной вилкой. Нужно соблюдать осторожность, т. к. при падении дерево может отклониться в сторону.
На берегах морей и океанов топливом могут служить выброшенные на берег стволы и ветви деревьев, доски и другой горючий мусор.
Дрова для костра во время ночлега в высокогорной зоне нужно приносить с собой, собирая сухие сучья на верхней границе лесной зоны и прикрепляя их к наспинной укладке.
В качестве топлива можно использовать горюче-смазочные материалы (ГСМ). В холодное время года масло нужно сливать сразу, пока оно не загустело в двигателе. Если нет емкости, то масло сливается прямо на снег.
В степной и пустынной местности топливом могут служить тряпки и чехлы, смоченные в бензине, масле, куски резины и другие горючие материалы, а также колючки, пучки высохшей травы, сухой помет животных.
При полном отсутствии топлива нужно использовать сухое горючее (сухой спирт) в таблетках, которое должно иметься в аварийном запасе. Даже его небольшого количества достаточно, чтобы Подогреть пищу.
Место для костра выбирается сухое, открытое, но, по мере возможности, защищенное от дождя и неподалеку от воды. От ветра могут защищать валун, выступ, сложенные камни или бревна. Площадкой под костер могут служить плоские камни, плотно уложенные сучья. Место для костра должно быть расчищено. В зимнее время при высоком снежном покрове утаптывается снег и делается помост, из нескольких бревен.
Не следует разжигать костер зимой под большими деревьями. Снег, скопившийся на ветвях, может обрушиться вниз и погасить пламя.
Нельзя разводить костры под высохшими и хвойными деревьями, среди густых зарослей кустарника, на завале сухих сучьев — это может привести к пожару. Опасны места с сухой травой, тростником, камышом или мхом. В знойную погоду пожар может возникнуть и от искры. На торфяниках незамеченное тление может уйти вглубь и вспыхнуть пожаром далеко в стороне от костра. Если придется разводить костер на сухом болоте или торфянике, предварительно делают подстилку из песка, земли или камней. Во избежание пожара в сухую погоду в лесу или степи, на месте разведения костра удаляют сухую траву, мох, высохшую хвою и листья. Перед сном костер тщательно тушат. Если необходимо поддерживать огонь всю ночь, у костра оставляется дежурный.